Что должно быть в электрощитке частного дома

Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

Один из вариантов собранного небольшого щитка

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

• Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
• Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

• Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
• УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
• Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

• тип AC — переменный синусоидальный ток;
• тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
• тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

• S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
• J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

Что входит в современный электрощит. Основные комплектующие для домашних электрощитов

Любой частный дом или квартира во многоэтажном доме обязательно имеет собственный электрощит. В классическом виде электрощит выглядит как металлическая коробка с дверцей, а внутри установлены различные устройства и счетчик (или счетчики, если щит относится, например, к нескольким квартирам, расположенным на одной площадке в подъезде).

Для абсолютно непосвященного человека, находящиеся за дверцей устройства являются чем-то запредельным, непонятно для чего там стоящими. А между тем, электрощит — это необходимая, но при том небезопасная вещь, поэтому без надобности и без соответствующей квалификации руками в него лучше не лазить!

Распределительно-учетный щит (так он правильно называется) изначально проектируют и устанавливают специально обученные мастера (инженеры – электромонтажники) в ходе проектировочных и электромонтажных работ.

Они проектируют электропроводку, выбирают будущее место установки щита, разрабатывают схему его сборки, подбирают более подходящий корпус (встраиваемый или навесной, пластиковый или металлический), выбирают необходимые комплектующие с подходящими характеристиками. Наконец, монтируют щит и подключают его оборудование с одной стороны – к кабелю электропитания, а с другой стороны – к электропроводке квартиры.

Обычно индивидуальный щит располагают внутри квартиры в прихожей, возле двери, по высоте – на уровне глаз. Либо устанавливают один щит — общий на площадку в подъезде, на несколько квартир на этаже. Корпус щита запирается на замок. Кабель питающей линии обычно предварительно уже заведен в нишу.

Часто электрики предлагают уже готовые типовые щиты, не стоит этого пугаться. Так или иначе, все необходимые комплектующие в этом щите будут установлены. Давайте же наконец рассмотрим, что это за комплектующие на примере простейшего щита для квартиры.

Для защиты всего контура проводки, который будет обслуживаться данным щитом, используется вводной автомат. Именно к клеммам вводного автомата присоединяются жилы кабеля питающей линии. Часто перед вводным автоматом можно встретить еще и рубильник, позволяющий одним движением обесточить всю сеть щита с целью ее ремонта или профилактического обслуживания.

За вводным автоматом по ходу цепи следует электросчетчик. Он будет считать расход электроэнергии в помещении, для которого предназначен щит. Если же щит установлен на этаже и обслуживает несколько квартир, то для каждой квартиры будет свой счетчик, далее за каждым из которых последуют собственная защитная цепь.

УЗО (устройство защитного отключения) устанавливается после счетчика и служит для защиты людей от поражения электрическим током в случае утечки, для защиты проводки и, соответственно, помещения – от пожара, а также просто для защиты проводки от несанкционированных токов утечки.

Если цепь однофазная, для одной небольшой квартиры например, то УЗО ставится одно, а если квартира, скажем, большая, а цепь трехфазная (одна фаза — на кухню (плита, чайник, микроволновка), вторая — в ванную (стиральная машина, водонагреватель), третья — на освещение и прочие розетки (бытовая техника, осветительные приборы), то УЗО может быть и три штуки на каждую фазу. Кстати, в этом случае и счетчик, и вводной автомат должны быть трехфазными.

Для защиты каждой из линий внутри квартиры от перегрузок по току (для защиты приборов и самой проводки в случае короткого замыкания) устанавливают линейные защитные автоматы — автоматические выключатели. С их помощью можно отдельно защитить каждую комнату и даже каждый прибор.

Данные автоматы способны предотвратить пожар из-за перегрева и последующего возгорания проводки из-за короткого замыкания в том или ином отдельном потребителе. Автомат просто отсоединит часть проводки, относящуюся к вышедшему из строя прибору или замкнувшей цепи, от общей цепи квартиры. Так остальное исправное оборудование продолжит работать в штатном режиме, а проблемную часть можно будет при этом начинать чинить.

Вместо УЗО и защитного автомата может быть установлен так называемый диффавтомат — это защитное устройство, сочетающее в себе функции УЗО (защита от токов утечки) и классического автоматического выключателя (защита от перегрузки по току).

Все эти устройства, включая счетчик, монтируются на DIN-рейку, которая устанавливается на заднюю стенку щита. Реек таких внутри щита может быть несколько, в зависимости от количества монтируемых защитных устройств. Так или иначе, на монтажной схеме щита все эти нюансы очевидны, и для мастера неожиданностей при монтаже возникнуть не должно.

Нулевые проводники и провода заземления присоединяются к соответствующим цепям и монтируются вместе друг с другом при помощи специальных распределительных шин. Распределительные шины практически представляют собой клеммники. Данные клеммники удобны для объединения множества проводников, которые необходимо электрически соединить друг с другом в одной точке.

Наконец, соединительные шины. Это изолированные проводники, предназначенные специально для быстрого, безопасного и удобного соединения друг с другом модульных устройств, таких как УЗО, дифавтоматы и автоматические выключатели, а также клеммников.

Кроме всех перечисленных выше электрических аппаратов и устройств в современных домашних электрощитах могут находиться:

Электрический щиток в частном доме: комплектация и последовательность подключения оборудования

Осуществляя подключение частных домов к внешней системе электроснабжения, собственники жилья сталкиваются с различными проблемами и ошибками:

• несоответствие технических характеристик вводного оборудования фактическим нагрузкам на электрическую сеть;
• недостаточный уровень электробезопасности домашней электроустановки, причина которого – отсутствие необходимых устройств защиты от поражения электрическим током;
• ошибки во время присоединения защитных устройств и нарушение последовательности их подключения.

Вызвано все это отсутствием объективной информации о том, как правильно подводить электричество к дому и каким оборудованием следует оснащать вводной электрический щиток.

Точнее, на существующие вопросы можно найти много ответов, но не так просто обнаружить в них достоверные сведения.

Правила устройства электроустановок ПУЭ, строительные нормативы, требования местных электросетевых компаний – если вникать во все это одновременно, можно быстро зайти в тупик. Поэтому мы хотим вас познакомить с реальным опытом пользователей FORUMHOUSE и рекомендациями специалистов Группы Legrand, наших партнеров в проекте «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE.

Подключение энергопринимающего оборудования в частном доме – это вопрос, решением которого должны заниматься профессионалы. Тем не менее, прочитав статью, вы сможете взять на заметку несколько рекомендаций лично для себя.

Сегодня вы узнаете:

• какие требования предъявляются к конструкции электрических щитков;
• какими устройствами должны оснащаться электрические щитки, и какие функции выполняет устанавливаемое оборудование;
• как обеспечить селективность домашней электроустановки;
• как выбрать защитное устройство по его рабочим характеристикам;
• в какой последовательности осуществлять подключение защитных устройств (УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели (АВ)).

Организация точки ввода

В процессе подключения от уличного щита учета электроэнергии (ЩУ), расположенного на отводной опоре ЛЭП, к распределительному щитку (РЩ), смонтированному в помещении, ведется кабельная линия (подземная или воздушная).

В щите учета (ЩУ), зачастую, находится только вводной автомат и прибор учета электроэнергии. В распределительный щиток (РЩ), который устанавливается непосредственно в доме, монтируются автоматы защиты, устройства защитного отключения и другие элементы, о которых речь пойдет ниже.

В отдельных случаях оборудование для ЩУ и РЩ может быть установлено в одном корпусе.

Рабочие параметры оборудования, устанавливаемого в щиток учета, его перечень и количество – все это должно быть прописано в проекте электроснабжения (или, по крайней мере, должно быть рассчитано профильными специалистами). Но есть требования, которые предъявляются непосредственно к конструкции электрического щита.

Конструкция электрического щитка должна обеспечивать удобство подвода питающего кабеля, в нем должны присутствовать нулевые шины и шины заземления. При этом электрический щит должен обладать внутренним пространством, достаточным для размещения многочисленных отходящих кабелей, и его запасом, необходимым для возможного расширения и модернизации электроустановки.

Добавим, что корпус щитка должен быть устойчив к воздействию огня или быть изготовлен из самозатухающего материала. При этом он обязан надежно защищать встроенное оборудование от возможных повреждений. Против предумышленных повреждений поможет встроенный в дверь или ручку щитка замок, а защиту от воздействия пыли и влаги гарантирует указанная в спецификации степень защиты IP. Если щиток предполагается установить на улице или в помещении, где необходима повышенная защита от влаги, пыли и механических повреждений, то лучше отдать предпочтение щиткам класса IP65 –IK09.

Если точка подключения организована в соответствии с требованиями согласованного электропроекта, проблем в процессе подключения и дальнейших проверок со стороны контролирующих организаций у владельца участка, как правило, не возникает. Следовательно, труд, связанный с установкой и комплектацией электрического щитка, не окажется напрасным.

Вводной выключатель и прибор учета

Начальной точкой домашней электроустановки считается вводной выключатель, к которому подключается электросчетчик, и остальные устройства, расположенные после прибора учета.

Номинал вводного АВ определяется энергоснабжающей организацией, исходя из выделенной мощности. Например, при трехфазном вводе и 15 кВт выделенной мощности номинал – 25А. При 1-фазном вводе и 7,5 кВт номинал – 40 А. При этом, если мощность более 11 кВт, электроснабжение должно быть трёхфазным. При наличии в проекте трёхфазных потребителей допускается трёхфазное подключение при выделенной мощности менее 11 кВт.

Устройство ввода резерва

Если в состав электроустановки входит источник автономного электроснабжения (например, дизельгенератор), то система должна иметь устройство ввода резерва, которое устанавливается после прибора учета электроэнергии. Речь идет о переключателе, позволяющем в ручном режиме подсоединять потребителей к генератору или к внешней системе электроснабжения. Данное устройство не позволяет одновременно задействовать два разных источника питания (трансформаторную подстанцию и дизельгенератор). В этом и состоит его ключевое преимущество.

УЗИП

Чтобы защитить электроустановку от высоковольтных импульсов, от последствий прямого удара молнии и, как следствие, от возможных пожаров, в систему необходимо интегрировать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

На общей схеме УЗИП располагаются сразу после вводного аппарата QF1. Кроме того, УЗИП следует подключать к схеме через отдельный аппарат защиты QF2 (автоматический выключатель или предохранитель). Число полюсов вводного аппарата и УЗИП следует выбирать исходя из количества фаз и режима работы нейтрали. (см. схему). При воздушном вводе в здание установка УЗИП – обязательна!

Противопожарное УЗО

Противопожарные устройства защитного отключения призваны защищать от пожара. В качестве противопожарных УЗО используются устройства, срабатывающие на номинальный дифференциальный ток – от 100 до 300мА. Это довольно большая уставка, и она не позволяет защитить человека от поражения электрическим током. По этой причине отдельные группы потребителей оснащаются дополнительными (более чувствительными) УЗО.

В последнее время широкое распространение получили селективные противопожарные УЗО.

Тип «S» (селективное УЗО с задержкой срабатывания) – предназначено для того, чтобы при замыканиях на землю в линиях (например, в линиях розеток) срабатывали только нижестоящие УЗО конкретной линии, а противопожарное УЗО на вводе продолжало работать, питая исправные участки электропроводки.

Кросс-модуль

В современных системах электроснабжения часто используется несколько групп электрических потребителей (розеточная группа, осветительная и т. д.). И для того чтобы между различными группами распределить электроэнергию, поступающую в щиток от вводного кабеля, на DIN-рейку рекомендуется устанавливать модульный распределительный блок (кросс-модуль). Кросс-модуль позволяет ввести в щиток один проводник, рассчитанный на большую нагрузку, и получить на выходе несколько линий меньшего сечения (которое зависит от нагрузки на ту или иную группу потребителей).

Помимо этого, установка кросс-модуля обеспечивает надежность электрических соединений и упрощает процесс подключения дополнительных устройств к уже действующему электрическому щиту.

УЗО и автоматические выключатели (АВ) для отдельных групп

Каждая линия потребителей, выходящая из кросс-модуля, защищается отдельными автоматами и УЗО. Когда речь заходит об их установке в распределительный щиток, сразу возникает два вопроса:

1. Как правильно выбирать защитные устройства по номиналу и дифференциальному току отсечки?
2. Как и в какой последовательности УЗО и автоматы соединяются между собой?

Постараемся дать на них развернутые ответы. Для начала давайте выясним, какие функции выполняют представленные устройства:

1. УЗО защищает человека от поражения электрическим током, при этом оно не может защитить себя и электроустановку от сверхтоков и токов короткого замыкания. Поэтому систему электроснабжения в обязательном порядке следует оснащать одновременно и УЗО, и АВ.
2. Автоматические выключатели же никак не реагируют на токи утечки, но защищают цепь от перегрузок и коротких замыканий.

В основе защитного действия УЗО лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам, находящимся под напряжением. При нормальных условиях ток, протекающий по нейтральному проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между ними возникает разница из-за утечки на землю через поврежденную изоляцию или через тело человека, то прибор реагирует на это немедленным отключением сети.

Чтобы понять, каким номиналом должны обладать аппараты защиты, обратимся к мнению специалиста.

Розеточные линии (сечение кабеля 2,5 мм²) защищаются АВ на 16А, линии освещения (сечение кабеля 1,5 мм²) АВ на 6 или 10 А. Потребители мощностью более 3,5 кВт подключаются к щиту отдельным кабелем через отдельный АВ. Сечение кабеля и номинал АВ в этом случае нужно рассчитывать.

На корпус АВ всегда наносится буквенное обозначение категории устройства по току срабатывания (например, B16, C16). Цифра, стоящая после буквы, обозначает номинал устройства в амперах. В бытовых системах используются АВ следующих категорий: «В» и «С». Устройства категории «B» срабатывают практически мгновенно при увеличении тока в цепи до 3–5 номиналов. Устройства категории «C» рассчитаны на мгновенное отключение при 5–10 номиналах. Следовательно, автоматы категории «В» наиболее чувствительны к токам короткого замыкания и особенно рекомендуются для деревянного домостроения.

Теперь, что касается УЗО: эти устройства выбирают сразу по трем параметрам:

1. По номинальному току. Обозначение номинального тока прописывается в амперах и наносится на корпус устройства. При этом буквы, обозначающие категорию отключения (которые используются для маркировки автоматических выключателей или дифференциальных автоматов), на корпусе УЗО не прописываются.
2. По номинальному дифференциальному току – основной параметр УЗО, обозначаемый в миллиамперах (10 мА, 30 мА и т. д.).
3. По категории токов утечки: устройства группы – «АС» – срабатывают только на переменный ток утечки. Более чувствительные устройства (группа – «А») – реагируют и на переменные, и на пульсирующие токи утечки. В простых домашних системах допускается использовать устройства группы – «АС».

УЗО на 30 мА ставят «во главе» группы автоматических выключателей (например, 3-4 автомата подключаются к одному УЗО). Номинальный ток УЗО при этом должен быть не меньше, чем у вышестоящего АВ (как правило, вышестоящим является вводной АВ).

Итак, к каждому УЗО можно подключать несколько АВ, защищающих отдельные группы потребителей.

Проще говоря, само УЗО находится под надежной защитой, если до или после устройства в цепь включен АВ, номинал которого меньше или равен номиналу УЗО.

И еще о номинале УЗО.

Помещения с высоким уровнем влажности (ванные комнаты, душевые) рекомендуется защищать УЗО с дифференциальным отключающим током – 10 мА, если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях, например, если одна линия выделена на несколько помещений (кухня, ванная и т. д.), следует использовать УЗО с дифференциальным током срабатывания – не более 30 мА (СП 31-110-2003).

Последовательность подключения УЗО и автоматических выключателей

Первое правило подключения: если фаза взята с одного УЗО, то ноль от всех потребителей, подключенных к данной фазе, должен возвращаться на исходное УЗО. То есть нулевой и фазный провода не должны после УЗО смешиваться с другими нулями и фазами.

На схеме мы видим два автомата, идущие на осветительные группы (защита осветительных линий с помощью УЗО обязательной не является). Противопожарное УЗО на данной схеме не обозначено. Розеточные группы защищены защитным отключением, имеющим номинал – 40 А и 30 мА.

Подключение выполнено просто:

• осветительные группы не подключены к УЗО, поэтому ответвление нулевого и фазного провода на них осуществляется после вводного автомата;
• фаза на розеточные группы берется от одного УЗО;
• ноль розеточной группы подводится к отдельной нулевой шинке, которая также подключена к УЗО.

Во время комплектации электрических щитов следует избегать ситуаций, при которых к одному УЗО подключается неограниченное количество линий. Для обеспечения этого условия стандартный щиток оснащается несколькими устройствами защитного отключения. УЗО в данном случае группируются по типам подключаемых помещений и по видам нагрузки. Например, розеточная группа ванной комнаты подключается к УЗО номиналом – 10 мА, а розеточные группы кухни и жилых помещений подключаются к УЗО номиналом – 30 мА.

Дифференциальные автоматы

На практике, вместо устройств защитного отключения часто применяются дифференциальные автоматы.

Это устройства, совмещающие в одном корпусе УЗО и АВ. Применять дифавтоматы имеет смысл, если данное устройство будет защищать отдельную линию или отдельного потребителя. Если дифавтоматом защищать несколько линий, то на каждую понадобится дополнительно устанавливать свой АВ (если, конечно, для вас важна селективность системы, и вы не желаете ее нарушать).

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — простой и продвинутый

Это вторая запись по электрике от меня, вот первая.
На этот раз я сократил и объединил две статьи по электрощитам, которые мой сын написал для моего блога и моих читателей (они опубликованы). Чтобы статьи уместились в одну запись пришлось пожертвовать некоторыми фотографиями и сократить текст, но всё самое главное сохранено. Многим домашним мастерам и начинающим электрикам эта информация очень пригодится. Автор — Qirex-RD

Начнем с главного…

Зачем и почему?

Совсем коротко… Задача электрощита — обеспечить распределение электричества от вводного кабеля на все отходящие линии, при этом защитив их от возможных аварийных сценариев (короткое замыкание или превышение длительной допустимой нагрузки) а так же уберечь людей от поражения электрическим током в случае неисправности электроприборов или проводки.
Количество линий в щите зависит от количества линий разведенных по жилплощади, что в свою очередь напрямую зависит от ее размеров, степени электрификации и автоматизации.

Начнем с главного…

Сами вы ничего не подключаете!

Сами вы в электрику многоквартирного дома не лезете! (в частном — под свою ответственность). Пользуйтесь услугами официальных электриков из вашей управляющей компании. Суть в том что если у вас была официальная заявка на работу по электромонтажу, ответственность принимает исполняющая организация.
По этой самой причине не могу рекомендовать пользоваться услугами электриков одиночек по объявлениям. У подавляющего большинства из них нет допусков к работе, они ни за что не отвечают и убегут от вас случись что, а вы потом ничего не докажите.
За ЛЮБЫМ электриком/электромонтажником нужно осуществлять контроль лично!
Если вам что-то делают но вы чувствуете что вокруг вас одни дебилы, а обратиться за советом не к кому, делайте фотографии или даже видео и дистанционно консультируйтесь с серьезными электромонтажными фирмами. Такие услуги предоставляются и стоят вполне адекватных денег.

Как быть с DIY?

Никто не запрещает вам собрать электрощит самостоятельно, нет таких запретов. Но подключать и вводить в эксплуатацию его должен человек у которого есть на то допуски, т. е. ваш «любимый» ЖКХ электрик. Так что если у вас прямые руки и вы готовы вникнуть в тему, сделайте всё сами (качество при этом зависит только от вас), а он, как человек работающий «материалами заказчика» пусть всё это вам подключает. И волки целы и овцы сыты. 😉

Каковы требования?

— соответствие как можно большему количеству правил
— надежность и долговечность
— максимальная степень защиты всех линий
— адекватная для вас цена

По пунктам:
Соответствие как можно большему количеству правил: ПУЭ, СП и т.д. (смотрите правила вашей конкретно страны).
Помните что любые подобные правила написаны смертями, посему отклоняться от них — занятие экстремальное. Чем больше соблюдено — тем лучше. Некоторые недочеты у вас скорей всего будут (типа отсутствия маркировок проводов и автоматов), главное чтобы крупных не было.

Надежность и долговечность:

Обязательны, ибо вы не захотите чтобы ваша недвижимость пострадала по вине какого-то копеечного автомата. Выбирайте только из высококачественных европейских брендов автоматики, таких как ABB, Hager, Legrand, Schneider Electric и им подобных. От китайчатины (все дешевые бренды) лучше воздержаться, жилье и жизнь дороже. Тем более что вы делаете это один раз и на 30 лет, экономить три-пять тысяч тут просто глупо.
Сколько можно экономить? Если коротко: китайский автомат “на авось” — 100р, надежный европейский автомат — 130р. Подумайте.

Максимальная степень защиты всех линий:

Причем не только от КЗ и перегрузки, но так же от токов утечки, т. е. защиты человека от поражения электрическим током в случаи той или иной неисправности проводки или электроприборов. Тут всё упирается тупо в бюджет, ибо правильные УЗО стоят недешево. Но хотя бы «базовые» УЗО тип АС 30ма должны присутствовать, это не обсуждается.

Адекватная для вас цена:

Знаете что забавно в данном пункте? В том что вы сами даете оценку стоимости своей жизни, а так же жизням ваших близких и родных. Все еще хотите сказать «это слишком дорого»? 😉

Простой однофазный щит.

Для качественной сборки просто бюджетного щита требуются лишь комплектующие для него, провода, отвертка, бокорезы, зачистка для проводов, обжимка наконечников, НШВИ наконечники. Если вы не желаете приобретать спец инструмент и собирать щит мягким проводом, то можно сделать это дедовским способом — множилой, а зачищать ее ножом (не надрезая жилу) по принципу карандаша.
Квартира с газовой плитой, т. е. с однофазным вводом невысокой мощности — вводной автомат 25А.

Комплектующие:

Бокс:
Schneider Electric Easy 9, 24 модуля (2х12)

Начинка:
Вводной рубильник — ABB SD202 63А
УЗО — ABB FH202 AC-25/0,03 х1
УЗО — ABB FH202 AC-40/0,03 х2

Автоматы:
ABB SH201L C6 х4
ABB SH201L C10 х1
ABB SH201L C16 х4

Расходники:
гребенки — ABB PSH 1х12
провода — ГОСТ ПуГВ 6мм2
НШВИ — КВТ 6мм2 одинарные и двойные

Располагаю все элементы, пользуясь здравым смыслом и основами эргономики, делая щит максимально интуитивным.

Свободное место вначале — для счетчика, который уже установлен и подключен на объекте.
Далее идет вводной рубильники на 63А. Почему рубильник? Благодаря высокой номинальной мощности его контактной группы, его переходное сопротивление меньше чем у вводного автомата который в данном случае меньшего номинала (25А). Если нет уверенности в том что в этажном щите нормальная защита, то лучше на всякий случай начинать щит с вводного автомата с номиналом выделенной мощности. Тут вводной автомат стоит на этаже, 2Р 25А, новый и хороший (АББ), так что в щите рубильник.

После него идет реле напряжения — обязательный атрибут для любого щита для постройки с постоянным проживанием. Оно не просто уберегает приборы от повышенного или пониженного напряжения, а еще и от пожара, ведь готово вырубить все случись перекос фаз в результате обрыва N/PEN проводника где-то в стояке многоэтажного дома (прилёт 400 вольт вам в квартиру!). Вещь нужная, ставить обязательно. Настоятельно рекомендую избегать всякой китайчатины со всякими экранчиками. Из хороших распространенных и доступных могу посоветовать то что вы видите на фото — Schneider Electric Easy 9 63А (EZ9C0263), либо аналогичную продукцию Российского производителя — ЭКМ. Почти всё остальное (из доступных решений) в буквальном смысле сделано из говна. Как это проявится? А просто — через пяток лет овно начнет глючить и периодически оставлять вас без электроснабжения, ведь стоит оно считай на вводе.

Далее идет выделенная линия для холодильника и системы аква-стоп. УЗО тип АС, номинал 25А ток срабатывания 30ма. Автомат защиты линии С10, кабель 2.5мм2. Почему всего 10А? Холодильник который будет там установлен + аквастоп кушают край 1000 ватт. 10А тут с двойным+ запасом, а береженого бог бережет.
Смысл выделенной линии в том что она может оставаться включенной, независимо от розеточных и осветительных линий, например при долгом отсутствии людей в квартире. Этакий дешевый способ реализации не отключаемой линии.

Далее в рядочек идут сначала УЗО и световые линии, затем УЗО и розеточные линии. Все даже без разъяснений интуитивно ясно, что для чего. УЗО тип АС, номинал 40А ток срабатывания 30ма, автоматы света — С6, розеток — С16.

Расключение я сделал ГОСТ проводом ПуГВ 6мм2 с НШВИ обжимом. При столь малом вводном номинале (25А) можно было и 4мм2, но 6 в любом случае лучше в плане контакта на клеммах автоматов, больше площадь = надежней. В щите всегда лучше делать провода с запасом по сечению, с одной лишь оговоркой — если для этого хватает места. В этом его достаточно, бокс очень грамотный.
Автоматы соединены между собой оригинальными медными гребенками АББ, эквивалент 10мм2 проводу.

Наверное надо пояснить то чего на фото не видно. Провода на выходных клеммах реле напряжения зажаты в двойной НШВИ наконечник, одна пара идет на выделенную линию холодильника, а другая на перовое УЗО во втором ряду. Далее опять же через двойной обжимной наконечник провода перебрасываеются на последнее УЗО. Ну т. е. всё мега просто, но при этом аккуратно и четко. Все провода закреплены сзади на динрейках, что придает щиту «чистый» вид.
Еще стоит добавить о том что без инструментов которые показаны, даже такой щит не собрать. Дедовский метод сборки — моножильный провод и пассатижи/сегментный нож для его зачистки. Как вы наверное уже догадались по фото, работать в таком небольшом и тесном щите моножилой не получится. А если получится то на это без слез не взглянешь.)))
Собственно всё, готово. Маркировки под автоматами владелец захотел делать сам.

Такое бюджетное но обеспечивающее всю базовую защиту решение отлично подойдет для небольших частных домов, 1-2 комнатных квартир, и 3-х комнатных в случае дикой экономии. Но для 3-х лучше все же увеличить количество линий (соответственно ящик на 36 модулей).

Что можно улучшить?

При данной компоновке — всё на самом деле. Начиная от использования автоматов с токовой характеристикой В, до УЗО тип А. Это повысит электробезопасность во всех планах, но приведет к удорожанию щита ВДВОЕ.
Можно пойти дальше — увеличить бокс до 36 модулей (три динрейки по 12 модулей) и сделать выделенные линии для ванной с УЗО тип А, 10ма. Тогда уже ВТРОЕ.)))
А можно всё собрать на диффавтоматах и не парится со связками УЗО+автомат. Это кстати самая предпочтительная схема, но и самая дорогая.

Почему так поверхностно и коротко?

Все просто — тут вариантов может быть 100500, и в рамках одной статьи объяснить всем и всё просто нереально. Это лишь один из примеров.
Главное чтобы вы получили общее представление о том как это должно выглядеть… случайная картинка из интернета.

Это типа квартирный электрощит.))) По факту это не тянет даже на времянку для сарая, и теперь вы это знаете.

Продвинутый однофазный щит.

Повторяю каждый раз — без инструмента дела не делаются. На этот раз щит не самый дешевый, так что для получения максимального качества собирать его стоит спец инструментом.

Данный набор обязателен для качественного выполнения подобного монтажа: зачистка для мягких проводов, обжимка НШВИ наконечников, кабелерез, особая крест+прямая отвертка. Обращу внимание что вместо обычных бокорезов используется именно кабелерез для более точного реза, а так же специальная крест+прямая отвертка для клемм автоматов.

Она позволяет сильно затягивать клеммы без избыточного вертикального давления на отвертку, при этом без риска срыва шлицов на болтах клемм. С обычными крестовыми или прямыми отвертками так не получится.

Квартирный электрощит для 3-х комнатной квартиры с газовой плитой. Суммарно 15 линий, 5 из них — не отключаемые, остальные 10 соответственно отключаемые.
Ящик/бокс — ABB Mistral 65 36 модулей — великолепный навесной пыле/влагозащищенный бокс. Просторный, со съемной монтажной панелью, очень качественный и при этом недорогой. Расстояния между дин реек у него как у «взрослых» боксов — 150мм в отличии от типовых 125мм как обычно в дешевых маленьких. Это серьезным образом улучшает ситуацию с расключением, охлаждением и дальнейшем обслуживанием всех компонентов. Под динрейками так же уйма места 42мм, что опять же позволяет реализовывать любое сложное расключение с применение проводников большого сечения, а так же для распределения отводящих от автоматов проводов. Мы еще вернемся к нему в следующей статье про проводку и разводку проводов по самому помещению.

Эргономика, интуитивность и не только:

Вид сверху, для наглядности расключения.

Щит собран эргономично по принципу книги, т. е. читается он сверху вниз, слева направо. Даже если вы ничего в этом не понимаете, просто зная то что это «книга», вы уже интуитивно видите что к чему относится, даже без дополнительных пояснений. Такое четкое деление на группы позволяет не только сделать щит ультра удобным в эксплуатации (в нем все наглядно) и делает его очень простым в обслуживании а так же позволяет в полной мере реализовать возможности автоматики (об этом далее). В общем любой действительно хороший щит собирается именно по такому принципу, несмотря на то что это значительно трудозатратней и требует дополнительного обмозговывания и планирования а так же бокса чуть большего размера.
Примечание: когда собирал и фотал, ставил подходящее что было под рукой. Сейчас некоторые номиналы уже другие. Об этом есть пояснения в скобках.

Верхний ряд — не отключаемые линии.

Слева — линия холодильника и системы аквастоп
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B10
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая

Посередине — линии серверной, дверного звонка, дежурного света
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы:
Серверная — ABB S201 B6
Дверной звонок — ABB S201 B6
Дежурный свет — ABB S201 С2

Справа — силовая розетка и ее автомат, питаются от УЗО что по центру
Розетка — ABB M1173 2Р+N
Автомат — ABB S201 C16

Средний ряд — ввод и отключаемые линии

Слева — рубильник отключаемых линий, управление дежурным светом
Рубильник: ABB SD202 63A
Заземляющая клемма (вводная): Entrelec М16/12 P
Дополнительный контакт: ABB S2C-H11L (1Н.З.+1Н.О.)
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая

Посередине — выделенная линия кухонных розеток
УЗО : ABB F202 16A 10ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B16

Справа — выделенная линия стиральной машины
УЗО : ABB F202 16A 10ма тип А
Автомат: ABB S201 B10 (на фото еще В16)

Сосвем справа — клеммы фаза/ноль дежурного света
Клеммы — ABB MA2,5/5

Нижний ряд — розеточные и световые группы

Слева — розеточные группы
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС)
Автоматы: ABB S201 B16 х4

Справа — световые группы
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы: ABB S201 B6 х4

Реле напряжения:

Установлено на вводе, вне щита — Schneider Electric Easy 9 63А (EZ9C0263).

В прошлой статье щит был выполнен на самой бюджетной автоматике АББ серий SH и FH. Этот же собран на полноценной ABB System Pro M compact, серии S и F. Вопреки несуразных заявлений всяких несведущих личностей, что дескать данная автоматика промышленная и не для дома, правда в том что она сертифицирована: для домашнего, коммерческого и промышленного использования. Обладает — повышенной безопасностью, улучшенными характеристиками, великолепной гибкостью в способах монтажа и расключения. Т.е. в отличии от максимально урезанной и удешевленной домашней серии, это как раз «то самое» АББ, которое чтут и уважают во всем мире.
Так же из не очевидных плюсов — ее особо не подделывают ибо это затруднительно из-за конструкции их двойных клемм и наличия индикаторов состояния контактов, в отличии от дешевой серии, которая проста как две копейки и ее в подвалах лепят все кому не лень.
Двойные клеммы автоматики данной серии позволяют обходится без ненужных кроссмодулей, которые в пустую тратят дорогостоящее место в щите, что и позволило все это расключить так как вы видите на фото, и при этом сохранить полную ремонтопригодность щита.
Естественно применяю автоматы с токовой характеристикой В, ибо именно они предназначены для бытового (домашнего) использования и обеспечивают максимальный уровень защиты от пожара. Для освещения 6А, для розеток 16А.
Автоматов с токовой характеристикой С в щите два, один 2А на дежурный свет (характеристика С а не В для того чтобы его не выбивало если к нему будет подключен светодиодный светильник с блоком питания, а 2А потому что на столько рассчитан управляющий контакт) и один 16А на силовой щитовой розетке, которая используется для всяких ремонтных целей, типа для циклевальный машин и тяжелых перфораторов, где пусковой ток может быть крайне высоким. Эта же розетка используется для любого вида обслуживания квартиры либо самого электрощита когда отключены все отключаемые линии, потому что она является не отключаемой. Очень удобно.

Помните что автомат защищает НЕ ТОЛЬКО линию (как об этом говорят быдло-электрики), а линию и все что на ней находится, особенно если это выделенная линия. Посему на всех выделенных линиях автоматы ставятся в строгом соответствии с рекомендациями изготовителей той техники которая к ним подключена, на универсальные розеточные — в соответствии со стандартами розеток, на световые — в соответствии со стандартами выключателей.
Пример — у меня довольно большая и мощная стиральная машина, но т. к. она современная и крайне энергоффективная (прямой привод, бесколлекторный мотор и т.д.) в инструкции черным по белому написано — «в питающей линии должен быть установлен автоматический выключатель с номиналом не превышающим 10А». Соответственно В10 там и стоит, ей реально больше не надо, лично замерял.
На электрической схеме квартиры любая универсальная (не выделенная) розеточная линия заканчивается 16А розеткой, которая является неотъемлемой частью электроцепи и должна быть защищена по своему номиналу. Бывают и очень дешевые розетки без заземляющего контакта (такие обычно покупают для дач), так они рассчитаны всего на 10А, соответственно и автоматы на этих линиях должны иметь номинал 10А.
Так что если слышите от быдло-электрика классическое выражение «кабель 2.5мм выдерживает 25 ампер, по этому поставим 25А» — леща сразу этой бестолочи и за дверь его!

Для удешевления но получения нужных защитных свойств я использовал комбинации УЗО+автоматы.

Такой метод распределения линий по узо называется групповым, т.е. когда УЗО отвечает за некую группу линий. Деление по группам делается для того чтобы в случаи возникновения утечки на одной из линий (срабатывание УЗО), отключалась только эта группа а не вообще всё. Это сильно упрощает жизнь и дальнейший поиск неисправности в проводке.

УЗО тип А срабатывают на утечку не только переменного тока, но еще и пульсирующего. Тип А нужен везде где в потребителях присутствуют импульсные блоки питания и есть шанс что они каким-то образом пробьют на корпус устройства или еще куда-либо. Во всех остальных случаях тип АС достаточен.
Типовые — 30ма, и высокочувствительные 10ма — для влажных помещений.

Расстановка модулей и заземление:

Заземление в щите распределяется самими дин-рейками. Подвод к центральной осуществлен клеммой Entrelec М16/12 P, далее все разведено клеммами M10/10 P.

Благодаря такому распределению модульки и применению заземляющих клемм, в щите на три нулевые и одну заземляющую шины меньше чем могло бы быть, а так же интуитивно распределены все проводники, что необходимо в случае если на линиях придется выявлять утечки.

Очень удобны именно M10/10.P т. к. они цельнокорпусные и занимают ровно пол модуля, соответственно и половинка пластронной заглушки встает над ними без всяких доработок. Только не вздумайте ставить их на сопливые китайские дин-рейки, они их просто сомнут и всё.

Провод и расходники:

Щит собран качественным проводом ПуГВ 6мм2, с НШВИ обжимом. Щиты лучше собирать именно мягким проводом, т. к. благодаря сплющиванию обжимного наконечника при затягивании его в клемме, он принимает форму клеммы, обеспечивая наибольшую площадь контакта.
Условные рекомендации… Щиты с вводом до 20А стоит собирать проводом 4мм2, 20-50А — 6мм2, 50А+ — 10мм2. Почему такие завышения сечений относительно мощностей?
Всё просто, со временем давление клеммы чуток ослабнет, и то «лишнее» начнет играть очень важную роль по сохранению оптимального контакта. Если собрать щит с проводом по номиналу и ежегодно протягивать клеммы, то он будет работать хорошо, но кто же этим будет заниматься? Об этом просто забудут (факт). Посему сечение завышается ради большой площади контакта которая потом годами сможет работать без обслуживания (протяжки).
Так же контакт «с запасом» обеспечивает оптимальный тепловой режим работы клемм автоматики, не внося погрешностей в ее работу со своей стороны (об этом далее, про температуру).

Это то о чем никто толком не задумывается. Под статьей про маленький дачный щиток мелькало всего пара замечаний по этому поводу, по типу «в щите должно оставаться 30% свободного места для охлаждения», что верно лишь отчасти, т. е. в итоге никто так правильно и не сказал.
Поясню так чтобы все поняли… Берем любой автомат В16.
В — токовая характеристика электромагнитного расцепителя, т. е. это то как автомат поведет себя при коротком замыкании, при каких токах и насколько быстро он отключится.
16 — цифра номинального не отключающего тока в амперах, т. е. сколько автомат тянет на постоянку и при этом не произойдет срабатывания, за это отвечает тепловой расцепитель.
Из названия понятно что тепловой расцепитель срабатывает от температуры, именно по этому автомат при приближении к своему номинальному токовому значению, начинает греться, это так и должно быть, это нормально, это греется тепловой расцепитель внутри него. Если ток будет превышен, расцепитель в итоге догреется до момента срабатывания. Так вот если извне оказывать температурное воздействие на автомат, естественно это повлияет на характеристики срабатывания его теплового расцепителя (на магнитный практически никак не повлияет): если нагревать — номинальная не отключающая мощность упадет, если охлаждать — она поднимется. Зацените как ведет себя тепловой расцепитель автомата 16А при разных температурах, выдержка из спецификаций АББ.

А теперь возвращаемся к щиту и куче модулей в нем… Работа теплового расцепителя автомата напрямую зависят от температуры и когда автомат начинает греться а вокруг он обложен другими автоматами которые препятствуют его охлаждению, а может и того хуже — сами греются и собой согревают и его, тогда и происходят чудеса, типа срабатывания 16-ти амперного автомата при постоянной нагрузке 12А. Вот таблица АББ с рекомендациями по пересчету номиналов в зависимости от количества рядом стоящих модулей.

Теперь поняли откуда у быдло-электриков в их рукожопых щитах на розеточных линиях появляются автоматы на 25А?)))
По этому в моем щите, нагруженные выделенные линии отделены от остальных, а заземляющие клеммы выполняют роль удержателей модулей, обеспечивают воздушный зазор для охлаждения компонентов, а так же сами сбрасывают чуток тепла на дин-рейку чисто из-за своей конструкции.

На заметку:
Удержатели модулей Entrelec BAM2 тоже отлично вентилируются и хорошо подходят для разделения компонентов.

Особое внимание следует уделять контакторам, которые при постоянной работе под нагрузкой — реально горячие. Никогда не ставьте ничего вплотную к контактору если не хотите чтобы он у вас перегревался (и рассыпался через пяток лет) и перегревал собой рядом стоящий модульный элемент, у которого от этого могут сильно плыть характеристики.

Как минимум отделяйте их одним BAM2 или хотя бы дешевым IEK YXD10.

Вкратце для тех кто не знает — отключаемые и не отключаемые линии нужны для того чтобы покидая квартиру, при необходимости можно было одним движением рубильника обесточить почти всё и «не думать». При этом холодильник и все жизненно важные вещи типа сигнализации и системы защиты от протечек водопровода остаются в деле ибо они находятся на не отключаемых линиях.
Но тут тема — выключил ты значит всё и идешь в потемках куда-то там к двери, тоже самое потом когда возвращаешься — в темноте да на ощупь все включаешь. Это не дело. Для этого у меня стоит доп контакт на рубильнике, который управляет выделенной не отключаемой линией на дежурный пожаробезопасный светодиодный свет. Выключил рубильник — включился дежурный свет. Включил рубильник — выключился дежурный свет. Схема мега простая и надежная. Пара клемм Entrelec MA2,5/5 справа на средней динрейке есть место подключения линии дежурного светильника.

На заметку:
Если у вас реально зад с проводкой, а возможности заменить ее нет, в таких ситуациях безопасней отключать всё каждый раз когда вы покидаете дом. В таком случаи в щит заместо рубильника ставится контактор, а его управление осуществляется отдельным выключателем в прихожей. Но это не дешево (если делать хорошо) и не так надежно как рубильник, посему делать стоит только если это реально оправдано.
Так же контактор ставится за место рубильника для дистанционного управления отключаемыми линиями если щит находится где-то далеко и в неудобном месте, например в подвале частного дома и бегать туда-сюда не вариант.

————————
Всё, больше не уместилось (в лимите записи осталось всего 3 символа). О самой проводке и ее разводке еще будут статьи, но чуть позже.